Ремонт водонагревателя Electrolux EWH 30-50-80-100 SmartInverter

На сегодняшний день казалось бы все пути нагрева воды исследованы и уже на протяжении несколько десятков лет меняется только дизайн водонагревателей. Сложно что-то новое придумать в бочке с ТЭНом :) но только не для инженеров концерна Электролюкс. Представляем вашему вниманию Илона Маска в мире водонагревателей серию SmartInverter. Когда читаешь описание функций этого чуда инженерии хочется ему поклониться, кажется еще чуть-чуть и он сам начнет Вас мыть)) Но как часто это бывает первое впечатление обманчивое и в процессе эксплуатации выявляются ряд болячек, о которых мы сегодня поговорим. Давайте кратенько пробежимся по основным функциям:

• SmartMemory - запоминает циклы нагрева и расхода воды, далее подстраивает нагрев под эти циклы.
• Активный анод - установлен титановый анод с отдельным питанием, о нем поговорим отдельно.
• Инверторный нагрев - поддержание температуры и нагрев последних 5 градусов (до установленной пользователем температуры) идет импульсами, потребляемая мощность в этом режиме около 350W.
• Гарантия на внутренний бак 8 лет - действительно круто, но необходимо строго соблюдать предписанную в инструкции очередность профилактики.
• Система сухих ТЭНов "X-Heat" - сухой нагрев, разбирали мы эту систему еще на серии Centurio IQ 2.0. Все осталось без изменений.
• Встроенный модуль Wi-Fi - тут респект, уже идет в базе. На том же Centurio IQ 2.0 вроде и есть ВиФи, но надо было вынуть еще 2-3 тысячи из кармана для выносного модуля.
• Место под музыкальную колонку Electrolux MiniBeat - Серьезно? Колонка в водонагревателе, это шутка? Ущипните меня я сплю...

В итоге серия получилась не однозначной, много нареканий и проблем вызывают "сырые" новые функции, что доставляет большой геморрой для пользователя. А с учетом цены на электронику этой серии становится дурно... Но благо инженеры Электролюкс оставили "хлебные крошки" и приемлемое решение с заменой электроники есть, ставится Bolt-on, что мы практикуем уже около двух лет, читайте ниже в статье.

Но сначала вернемся к ремонту основных комплектующих, начинка водонагревателя всегда одинаковая и не зависит от литража, меняется только объем бака, поэтому эту инструкцию можно использовать для ремонта от 30 до 100 литров.

Содержание:

• Как снять крышку
• Как заменить ТЭН
• Как заменить активный анод
• Как заменить термостат перегрева
• Как заменить плату питания
• Как заменить плату управления (дисплей)
• Переход на электронику от другой модели (бюджетно)
• Описание ошибок
• Вопросы по ремонту

Купить запчасти:

• EWH 30 SmartInverter
• EWH 50 SmartInverter
• EWH 80 SmartInverter
• EWH 100 SmartInverter

• EWH 30 SmartInverter Grafit
• EWH 50 SmartInverter Grafit
• EWH 80 SmartInverter Grafit
• EWH 100 SmartInverter Grafit

Сложность: очень легко

Для снятия крышки необходимо предварительно отключить питание, слить воду из водонагревателя, снять со стены и поставить на пол патрубками вверх. Понадобится крестовая отвертка и лопатка.

Далее поэтапно:

• По крышке все стандартно, снимаем декоративные резинки горячей и холодной воды, откручиваем два самореза у задней стенки. Лопаткой поддеваем крышку.

• Отключаем разъем 5V с платы зарядки колонки, снимаем крышку и получаем доступ к внутренностям.

Сложность: средне
Необходимые инструменты: крестовая отвертка, канцелярский нож, плоскогубцы, ключ, удлинитель и головка на 10.
Запчасти для ремонта:
Оригинальная колба в сборе с ТЭНами, артикул WH-20.02
Магниевый анод 30см., артикул 1148092
Прокладка, артикул 38160408103

Данная серия позиционируется как инновационная, но нагревательный элемент здесь стоит от Centurio IQ 2.0, так называемая система сухого нагрева "X-heat". Представлена она в виде колбы (фланца, кожуха называют по-разному) с посадочным диаметром 64мм., площадкой под анод М4, в которую установлены два сухих ТЭНа:

• Шпилька 1300W, длина до рогатки (место, где трубки расходятся) 430мм., контакты под клемму "папа" 6,3мм., рабочее сопротивление 39-43 Ом.
• Шпилька 700W, длина до рогатки (место, где трубки расходятся) 360мм., контакты под клемму "папа" 6,3мм., рабочее сопротивление 70-75 Ом.

Система не без болячек, важное правило постоянная эксплуатация с наличием анода. На первый год эксплуатации с завода устанавливается маленький около 10см. магниевый анод на колбу, после, на страже защиты от коррозии стоит уже активный (электронный) анод. Мы не рекомендуем испытывать судьбу и полагаться на электронику, лучше при очередной профилактике ставить дополнительно стандартный магниевый анод, т.к. в случае какого-то сбоя внутренний бак и ТЭН остаются без защиты от коррозии.
Колба с ТЭНами подлежит замене если при включении срабатывает УЗО, выбивает автомат в доме, имеется протечка (собираются капельки на контактах). Вторая причина если питание 230В на ТЭНы поступает, управление работает, но нагрева нет, обрыв спирали, сопротивление при прозвонке тоже нет.

В оригинале с завода ТЭНы поставляются только в сборе с колбой, как и все комплектующие производства КНР, самое интересное, что инженерами Электролюкса запрещено менять на мокрый ТЭН, инвертор начинает работать иначе чем заявлено. Поэтому будем ставить оригинал с добротным магниевым анодом 30см. и прокладкой.

Далее поэтапно:

• После снятия крышки вытягиваем капилляр термостата перегрева, скидываем все четыре клеммы с ТЭНов. И тут нас ждал сюрприз, явный звоночек перегрева это оплавившаяся оплетка капилляра.

• Ключом с головкой на 10 откручиваем крепежный болт планки с термостатом перегрева и убираем его в сторону.

• Сам ТЭН крепится к корпусу водонагревателя прижимным фланцем (диском) под 6 болтов, откручиваем оставшиеся болты и убираем его в сторону.


• Больше ТЭН ничего не держит, берем за контакты и вытаскиваем из бака. Проводим визуальный осмотр и что можно по нему сказать. Два момента:
  1. Явная эксплуатация без воды, первым признаком была оплавленная оплетка термостата перегрева, здесь же мы видим изменения цвета колбы в местах где стоят ТЭНы. Это свидетельствует о раскаленном металле, что может быть только в воздушной среде с отсутствием эффективного теплосъема.
  2. Почти разъевшийся магниевый анод, о чем мы и говорили, активный анод работает не так хорошо как хотелось бы, это ВАЖНО!


• Наша задача полностью восстановить водонагреватель в рабочее состояние, берем новую колбу в сборе с ТЭНами, одеваем на нее новую прокладку и ставим добротный магниевый анод 300мм. В среднем такого анода хватит на 2 года постоянной эксплуатации. Далее устанавливаем весь этот узел в отверстие бака.


• Осталось собрать все в обратной последовательности, накидываем прижимной фланец, наживляем все болты, не забыв при этом накинуть планку термостата перегрева. Динамиком затягиваем все шесть болтов с усилием 11-12Нм этого более чем достаточно, болты с завода идут средней прочности, легко можно свернуть.


• Важно подключить питающие контакты в точности как было, чтоб избежать не корректного нагрева в инверторе, да и в целом если перепутать пропадет нагрев совсем или будут ошибки. Указали какие клеммы куда подключать на фото. Далее утапливаем капилляр термозащиты до упора в полую трубку колбы.


• Подключаем разъем зарядки колонки, закрываем крышку, закручиваем два самореза и одеваем накладки холодной и горячей воды.

• Весь процесс замены смотрите на нашем канале:

Сложность: очень легко
Необходимые инструменты: плоскогубцы, ключ с головкой на 15.
Запчасти: Электронный анод SmartInverter

Разберем основную проблему серии SmartInverter так называемый активный или электронный анод. На сегодняшний день мало моделей применяющие эту технологию, в основном используют обычный магниевый анод, который жертвуя собой предотвращает образование электрохимической коррозии бака. Здесь же применяется электронный анод, это титановый стержень на который подается питание. Благодаря этому создается электромагнитное поле с избытком электронов, которые препятствуют соединению кислорода (образующегося при нагреве) с ионами стали из которой сделан внутренний бак. Но есть и нюанс, если нет электричества значит и нет защиты. Это приводит к тому что оставляя водонагреватель на долгий срок без эксплуатации (например если вы пользуетесь только в период отключения воды), защиты от коррозии никакой нет. Поэтому повторимся, мы настоятельно рекомендуем при очередной профилактике ставить хороший 30см. магниевый анод, для защиты от коррозии в случае если по какой-то причине электронная защита не работает.
Подлежит замене если физически сломан, нет контакта от клеммы до стержня или не удается очистить от отложений.

Далее поэтапно:

• Скидываем клемму питания, и притормозим: собственно замена не представляет никаких сложностей, можно было так подумать, но есть большая проблема. Шестигранник, как и резьба активного анода изготовлена из пластика, от тепла пластик теряет свою прочность (рассыхается) и если внутри резьба закисла, открутить не отломав порой невозможно. И так рекомендуем перед откручиванием хорошенько залить WD-40 и дать постоять не менее часа.

• Откисло, пробуем открутить. Увы наш водонагреватель не обслуживался 4 года, как и ожидалось шестигранник сорвало. Высверливаем остатки старого и закручиваем новый, момент затяжки не более 6-8Нм.

Сложность: очень легко
Необходимые инструменты: плоскогубцы, ключ с головкой на 10.
Запчасти: WQS 93 градуса арт.46300080

Термостат перегрева одна из важнейших деталей водонагревателя отвечающая за безопасность. Это механическая защита с высокой надежностью помогает предотвратить нагрев воды до температуры близкой к вскипанию, а именно более 93 градусов. Важно понимать что такая температура может сложиться только в случае аварийной ситуации: не отключается питание с ТЭНов, включение на сухую, полное закоксовывание накипью области, где стоит капилляр и т.д.
Огромная надежность достигается за счет простого расширения газа (при достижении критической температуры) закаченного в капилляр. Он выдавливает биметаллическую пластину и сразу же происходит двухполюсной разрыв электрической цепи. Это помогает избежать последствия неконтролируемого перегрева, а в случае отсутствия клапана сброса давления просто помогает сохранить здоровье. В случае срабатывания термозащиты необходимо устранить неисправность и вручную нажать черную кнопку на корпусе для возврата в рабочее положение.
Подлежит замене если кнопка возврата не остается в рабочем положении, разгерметизация капилляра или имеются постоянные ложные срабатывания.

Далее поэтапно:

• Из-за ограниченного пространства необходимо полностью демонтировать термозащиту вместе с планкой. Для этого ключом с головкой на 10 откручиваем один болт и вытягиваем капилляр из трубки колбы.

• Скидываем клеммы на входе и на выходе, откручиваем плоскогубцами крепежную гайку к планке и можно ставить новый.


• Новый термостат перегрева (по желанию заказчика был установлен итальянский SPC-F 95 градусов арт.181419) устанавливаем в обратной последовательности. Крепим к планке, разматываем капилляр (нельзя гнуть под острым углом, можно его переломить) и подключаем все клеммы, соблюдая полярность.

• Термозащиту с планкой крепим болтом к фланцу и утапливаем капилляр в полую трубку на колбе до упора.

Сложность: легко
Необходимые инструменты: тонкая лопатка, крестовая отвертка, плоскогубцы.
Запчасти: Плата питания арт. 00026869

Переходим к самому интересному, будем разбираться что же за электроника управляет всеми функциями прибора. Начнем с замены платы питания, очень важно исключить скачки напряжения, в противном случае менять ее будете часто. Надежность этой платы средняя, очень часто вздуваются конденсаторы, начинаются глюки по ошибкам и не стабильная работа водонагревателя в целом.
Она подлежит замене если визуально имеются следы подгара, вздутые конденсаторы, напряжение 230В есть на входе, но на дисплей 5В не выходит.

Далее поэтапно:

• Первым делом снимаем лицевую панель (стекло) под которой и прячется вся электроника. Лопаткой с угла поддеваем и руками по контору вытягиваем панель на себя. Держится она просто за счет плотного прилегания в пазы, защелок там нет.


• Дисплей крепится сверх надежно, откручиваем четыре самореза и руками отщелкиваем четыре защелки, смотрите фото.


• Отключаем питающий шлейф и аккуратно убираем дисплей в сторону.

• Далее отключаем все что есть на плате питания: питающий шлейф дисплея, датчик NTC, разъем активного анода, питание колонки. Плоскогубцами скидываем все силовые провода входа и выхода 220В.


• Собственно осталось открутить два самореза и можно вытаскивать старую плату питания.

• Порядок установки новой платы: устанавливаем в посадочное место и крепим саморезами, подключаем силовые клеммы в правильном порядке.
  "ACN" - синий провод - ноль.
  "ACL" - коричневый провод - фаза.
  "HIGH" - красный провод - ТЭН 1,3кВт.
  "LOW" - белый провод - ТЭН 0,7кВт.

• Подключаем оставшиеся разъемы на свое место, тут без хитростей (если запутались, смотрите фото выше когда отсоединяли, все подписали). Далее нам осталось подключить дисплей, защелкнуть его на место, закрутить саморезы и одеть лицевую панель.

Сложность: легко
Необходимые инструменты: тонкая лопатка, крестовая отвертка.
Запчасти: Плата управления арт. 00026870

Переходим к вишенке на торте, а конкретно к плате управления с ЖК дисплеем которая является мозгом всей конструкции серии SmartInverter. Отдать должное это лучшая плата управления которую мы встречали из всех водонагревателей, как по надежности, так и по красоте/дизайну. Хороший большой экран с понятным интерфейсом и красивой анимацией нагрева. Имеется множество настроек и возможность программирования под конкретную модель, встроенный модуль Wi-Fi позволяет комфортно использовать все функции водонагревателя на расстоянии.
Подлежит замене если имеются подгоревшие следы, окисление дорожек, физические повреждения. Самостоятельно можно проверить только напряжение 5В на входе с платы питания. Если напряжение в пределах нормы, но дисплей молчит и на кнопки не реагирует, с вероятностью в 90% под замену.

Далее поэтапно:

• Для замены платы управления необходимо снять лицевую панель (как снять панель читайте в разделе "Замена платы питания"). После снятия панели откручиваем четыре самореза по углам и лопаткой отщелкиваем четыре защелки по краям (расположение защелок смотрите на фото).


• Отключаем питающий шлейф и готовы к замене. Тут остановимся по подробней, на самом деле плата управления состоит из двух плат. Первая это сам ЖК дисплей, а вторая это плата с кнопками. Но интересно тут другое, с завода поставляются обе платы в сборе и нет возможно заказать по отдельности, но заменить по отдельности возможность есть. А это значит что в большинстве случаях одна из плат живая и ее можно оставить про запас. Поэтому ниже опишем полный процесс разбора. Плата с кнопками держится на четырех лапках, отжимаем их и вытаскиваем ее переворачивая как листок блокнота на верх.


• Отщелкиваем замок разъема и вытаскиваем шлейф, вот и все имеем две отдельных платы.

• Собирается все в обратной последовательности, кратенько опишем: устанавливаем шлейф (черная полоска должна быть вверху), защелкиваем плату с кнопками в лапки, одеваем шлейф питания.

• Плату управления в сборе устанавливаем в корпус, защелкивая четыре защелки. Далее закручиваем четыре самореза и одеваем лицевую панель.

Сложность: средне
Необходимые инструменты: тонкая лопатка, крестовая отвертка, плоскогубцы.
Запчасти: Комплект электроники Centurio IQ 2.0 + пластиковая панель

Новые функции и плюшки это классно, но есть и обратная сторона медали это их цена. Иной раз без слез не взглянешь, если по какой-то причине у Вас перегорели обе платы нужно будет выложить около 1/3 цены от нового водонагревателя. Очень часто сталкиваемся что большинство функций пользователями используются мало или вовсе не нужны и единственное желание чтоб он (водонагреватель) стабильно грел воду. В таких случаях мы в свое время стали предлагать отказаться от родной электроники и заменить на комплект от серии Centurio IQ 2.0. Интересно что встает все Bolt-on и не требует каких-то доработок, можно легко установить самостоятельно. Сразу хотим предупредить что инвертор, SmartMemory, Wi-Fi, активный анод и другие функции работать не будут. После перехода получим следующее:

• Простой дисплей с отображением режима нагрева 1,2,3 и текущей температурой воды в баке.
• Управление температурой нагрева от 35 до 75 градусов.
• Кнопка переключения режима нагрева.
• Кнопка нагрева по таймеру.
• ВАЖНО!!! т.к. активный анод работать не будет, обязательно нужно установить магниевый анод длиной не менее 30см. для защиты от коррозии бака.
• Плюс по желанию можно докупить плату ELS1-USB-U12 и сам выносной модуль Wi-Fi для удаленного управления.

В итоге получаем стабильно работающий водонагреватель за приемлемые деньги.

Далее поэтапно:

• Начнем процесс перехода с момента когда мы полностью демонтировали родную электронику (смотрите в разделе "Замена платы питания"). Далее нам нужно освободить место убрав питание колонки полностью, а провода активного анода нужно просунуть в отверстие и вытянуть из-под крышки где стоит ТЭН. Полностью провода активного анода не убрать, черный провод заклепан на фланце, просто прячем под крышкой.

• Берем плату питания из комплекта и крепим двумя саморезами на штатные места. Питающие провода подключаем в точности как на родной плате.
  "ACN" - синий провод - ноль.
  "ACL" - коричневый провод - фаза.
  "HIGH" - красный провод - ТЭН 1,3кВт.
  "LOW" - белый провод - ТЭН 0,7кВт.


• Теперь принимаемся за дисплей, одну из защелок крепления панели закрывает металлическая планка (зачем она тут нужна мы так и не поняли). Плоскогубцами просто продавливаем ее под обшивку, делается это достаточно легко без усилий.

• К плате управления из комплекта подключаем датчик температуры с биркой 50K и подключаем питающий шлейф к плате питания.


• Осталось дело за малым, к лицевой панели управления, из комплекта, крепим тремя саморезами плату управления и защелкиваем на все шесть защелок корпуса. На шток регулировки одеваем ручку. По итогу все отверстия от саморезов родной электроники скрываются под панелью, эстетический вид при переходе остается приемлемым.

Серия SmartInverter обладает автоматическим режимом самодиагностики и в случае неисправности нагрев прекращается и на дисплее выводится ошибка. На своей практики мы встречали всего две ошибки, опишем подробно каждую из них:

• E1 - ошибка связанная с активным анодом, тут несколько причин, смотрите таблицу:
  

  Возможная проблема с ошибкой E1	Решение
  Водонагреватель не заполнен водой.	Выключить из сети, полностью заполнить водонагреватель водой и повторить попытку. Ошибка появляется из-за отсутствия контакта электронного анода через воду с корпусом внутреннего бака.
  Физическое повреждение проводов активного анода или разъема на плате питания где он подключен.	Проверить провода от анода к плате, проверить разъем и пины в ней. Прозвонить тестером красный провод от платы до контакта анода и черный от платы до клепки на фланце.
  Замыкание анода на корпус водонагревателя.	Это происходит из-за обильного образования большого слоя накипи (шлама). Промыть бак через отверстие ТЭНа. Далее очень аккуратно выкрутить активный анод (предварительно залить ВДЭшкой посадочную резьбу) и очистить от отложений.
  Нет контакта от клеммы на гайке к самому аноду.	Замена активного анода на новый.

• E2 - ошибка связанная с датчиком температуры NTC, аналогично несколько причин, смотрим таблицу:
  

  Возможная проблема с ошибкой E2	Решение
  Нет контакта к датчику температуры.	Отключить датчик и прозвонить тестером на сопротивление. Номинально при комнатной температуре в 25 градусов должен выдавать 50кОм. Если не прозванивается или отклонения по сопротивлению более 10кОм, требуется замена на новый.
  Перегрев водонагревателя, температура достигла более 90 градусов.	Выполнить прозвонку датчика из первого пункта. Если в норме, вероятно происходит залипание реле на плате питания.