Ремонт водонагревателя Термекс IF 30, 50, 80, 100 V (pro)

Сегодня разберем интересный случай, к нам попал водонагреватель Термекс уже третьего поколения серия FLAT PLUS PRO модель IF 80 V (pro) с подозрением на течь. Для пользователей это название модели не о чем не скажет, для нас же это понимание какой путь был пройден заводом изготовителем на протяжении не менее 20 лет.
И так немного истории. Первое поколение это легендарнейшая серия RZB-L (о ней можно почитать здесь). Второе поколение серия IF, отличия минимальные, конструкция один в один с первым поколением, в основном были внесены косметические изменения. И вот она вершина эволюции на сегодняшний день третье поколение плоских водонагревателей с двумя ТЭНами и электронным управлением серия IF (pro) и старший брат с навыками умного дома IF (pro) Wi-Fi. Что же удачного было реализовано в этой серии:

• Стильный дизайн, соответствующий сегодняшним трендам.
• Надежная электроника (которая не перестает совершенствоваться), поломки с платами гораздо реже предыдущих поколений.
• Версия с Wi-Fi отлично интегрируется в умный дом с Алисой и прокидывается в любые экосистемы через нее.
• Режим "No Frost" подогрев воды до 5 градусов, позволяет не сливать воду зимой если вы уезжаете на 1-2 недели.
• Сливной патрубок с резьбой 1/2 позволяет сливать выходной бак полностью без остатка.
• Отличное качество нержавеющей стали внутренних баков, при должном обслуживании гарантируется отсутствие сквозной коррозии в течение 7 лет эксплуатации.

Конечно без болячек не обошлось, обслуживать и менять расходники в любом случае придется, поэтому Вам повезло попасть на эту страницу, как говорится: "Это вы удачно зашли". Мы опишем пошаговую инструкцию по замене всех деталей, которые могут выйти из строя.

Начинка водонагревателя всегда одинаковая и не зависит от литража, меняется только объем бака, поэтому эту инструкцию можно использовать для ремонта от 30 до 100 литров.

Содержание:

• Как снять крышку
• Как заменить ТЭН
• Как заменить плату питания (силовой блок)
• Как заменить плату управления (дисплей)
• Делаем наш водонагреватель "Умным"
• Как заменить термостат перегрева (термозащиту)
• Описание ошибок
• Вопросы по ремонту

Купить запчасти:

• IF 30 V (pro)
• IF 50 V (pro)
• IF 80 V (pro)
• IF 100 V (pro)

• IF 30 V (pro) Wi-Fi
• IF 50 V (pro) Wi-Fi
• IF 80 V (pro) Wi-Fi
• IF 100 V (pro) Wi-Fi

Сложность: очень легко

Проблему снятия крышки без слива в этом поколении так и не решили, поэтому для демонтажа крышки необходимо предварительно отключить питание, слить воду из водонагревателя, снять со стены и поставить на пол патрубками вверх. Понадобится крестовая отвертка, разводной ключ и лопатка.

Далее поэтапно:

• По крышке все просто, откручиваем сливную гайку и снимаем декоративные накладки горячей и холодной воды, а так же сливного патрубка.

• Откручиваем один саморез, продеваем лопатку в отверстие патрубка и приподнимаем крышку, попутно выщелкивая из пазов. По итогу получаем хороший доступ к внутренностям.

Сложность: средне
Необходимые инструменты: крестовая отвертка, канцелярский нож, плоскогубцы, ключ, удлинитель и головка на 13.
Запчасти для ремонта:
ТЭН 700W PREMIUM (Thermowatt - Италия)
ТЭН 1300W PREMIUM (Thermowatt - Италия)
Магниевый анод 20см., артикул 818820
Прокладка, артикул 66125

Касаемо ТЭНов больших изменений в конструкции нет, все так же мы имеем два внутренних бака обваренных перемычками вверху и около дна и в каждой емкости установлен свой нагревательный элемент на фланце 64мм. Родные ТЭНы устанавливаемые с завода по нашему мнению стали лучше, особенно увеличили "живучесть" основного ТЭНа мощностью 1300W, характеристики ниже:

• ТЭН 1300W устанавливается в бак около патрубка выхода горячей воды, контакты под клемму "папа" 6,3мм., рабочее сопротивление 39-43 Ом.
• ТЭН 700W устанавливается в бак около патрубка входа холодной воды, контакты под клемму "папа" 6,3мм., рабочее сопротивление 70-75 Ом.

Но ставить мы будем только Thermowatt, усиленную версию для жесткой воды, о качестве тут говорить не приходится, неоспоримо выше на голову. Строго обязательно с установкой магниевых анодов длиной 20см., собственно стараемся максимально продлить срок службы как ТЭНам, так и внутреннему баку.

Симптомы при которых сразу падает подозрение на замену ТЭНов:

• При включении мгновенно срабатывает УЗО или выбивает автомат в доме.
• Имеется протечка (собираются капельки на контакте).
• Нет сопротивления у ТЭНа при прозвонке тестером.

Далее поэтапно:

• После снятия крышки отключаем питающие провода с ТЭНов. Обратите внимание клеммы здесь используется с замками, если просто тянуть плоскогубцами можно вырвать контакт. В середине клеммы есть лапка, ее нужно утопить и держа утопленной тянуть клемму.

• В ТЭНе 1300W установлены два датчика, электронный NTC который передает текущую температуру на плату и капилляр термостата перегрева, вытаскиваем их из полых трубок и убираем в сторону.


• Откручиваем крепежную гайку термостата перегрева и тоже убираем в сторону, клеммы с него отключать нет необходимости, они не помешают.

• После всех манипуляций выше мы получили доступ к самому прижимному фланцу ТЭНа, откручиваем четыре гайки и снимаем его. Интересный момент: если видим крепежные болты, шляпки которых обмотаны изолентой, значит водонагреватель уже ремонтировался. Это лайфхак мастеров чтоб болты не прокручивались при обратной затяжки.


• Больше ТЭН ничего не держит, вынимаем его попутно прижимаем пальцем обратный загиб, чтоб он не цеплялся за край отверстия. Визуальный осмотр дает понять, что вода у пользователя приемлемого качества, отработав четыре года круглогодичной эксплуатации накипи не много. В составе воды имеется известь которая и дает белый налет. Анод почти выроботал свой ресурс.

• Ну да ладно, старый ТЭН в утиль, берем новый одеваем прокладку и накручиваем магниевый анод. Устанавливаем в отверстие точно так же как стоял старый, трубками под датчики в сторону задней стенки.


• Одеваем фланец, накручиваем гайки и затягиваем динамиком крест на крест с усилием 12-13Нм. Очень важно не перетягивать, фланец под закладные болты приварен к емкости на четырех точках, при перетяжке можно сделать трещину в баке, это добавит много проблем, а может и приведет к списанию бачка в утиль.

• Возвращаем на место термозащиту и затягиваем скобу гайкой.

• И так мы имеем корректно установленный ТЭН 1300W, что у нас по датчикам, если присмотреться на усиленном ТЭНе отверстия под датчики разного диаметра и это не спроста. Для хорошего контроля за температурой электронный датчик NTC утапливаем в трубку меньшего диаметра (она длиннее), а капилляр аварийного термостата в трубку большего диаметра.

• Накидываем питающие провода (красный это фаза с платы, а синий это ноль идет напрямую с термостата перегрева).

• В предыдущем ремонте забыли закрепить питающий кабель на фланец, исправляем эту оплошность. На этом с ТЭНом 1300W покончено переходим к 700W.

• Демонтаж старого ничем не отличается, откручиваем четыре гайки, снимаем фланец и вытаскиваем ТЭН из отверстия бака Визуальный осмотр ничего нового не дал, сопротивление есть, он рабочий, магниевый анод в труху. Но мы всегда рекомендуем менять оба ТЭНа, нет никакой гарантии что он не сгорит через пару месяцев.


• Обязательно на новый ТЭН надеваем прокладку, накручиваем магниевый анод и устанавливаем в бак.


• Накинули фланец, наживили гайки и затягиваем так же с усилием не более 12-13Нм.

• Подключаем питающие провода, синий -> ноль идет так же напрямую, а желтый -> фаза идет с платы, но проходит через биметаллический термостат на 77 градусов. Как и во всех предыдущих поколениях это сделано для контроля за температурой входного бака. Отдельного датчика в ТЭНе нет, поэтому таблетка отключит ТЭН в случае достижения температуры в этой емкости более 77 градусов и вернет в рабочее состояние если температура обратно упадет.

• На этом замена двух ТЭНов завершена, закрываем крышку, крепим саморезом и возвращаем на место накладки горячей и холодной воды.

Сложность: легко
Необходимые инструменты: тонкая лопатка, крестовая отвертка, плоскогубцы.
Запчасти: Плата питания арт. 00539

Теперь разберемся с электронными платами которые и управляют всеми функциями прибора, это самая интересная часть, давайте по порядку. По силовой плате мы имеем дело уже с четвертой версией, градация ниже:

• TMS1-IF-P10 - самая первая версия, не взаимозаменяемая, т.е. в случае поломки просто заменить на новую версию не получится, нужно менять также и плату дисплея.
• TMS1-IF-V2-P12 - вторая версия, взаимозаменяемая с третьей и четвертой.
• TMS-IF-P11 - третья версия, взаимозаменяемая со второй и четвертой.
• 16500021 - четвертая версия, самая последня на сегодняшний день, работает взамен второй и третьей версий.

Что мы по итогу видим, отдать должное заводу изготовителю идет постоянная доработка конструкции, а это не может не радовать, действительно обращений по платам сущие копейки.
Но у всего есть срок эскплуатации и плата подлежит замене если визуально имеются следы подгара, вздутые конденсаторы, напряжение 230В есть на входе, но на дисплей 5В не выходит.

Далее поэтапно:

• По замене справится даже ребенок, все просто как никогда, быстро пробежимся по основным моментам. Отключаем шлейф дисплея и датчик NTC.

• Отключаем питающие провода, не забываем нажимать лапку на клемме.

• Выкручиваем два крепежных самореза и можно доставать старую плату, как видно у нас самая первая версия. Менять будем на третью, обязательно с заменой платы управления, т.к. плата управления первой версии не совместима с версиями 2,3,4.


• Перед установкой новой платы питания, обязательно проверьте закрыт ли крепежный винт коробки где она стоит, с завода заклеивают его поролоновой прокладкой. Если винт не закрыть существует вероятность замыкание дорожек на плате, что ведет к короткому замыканию и выходу из строя. Все версии имеют одинаковый размер, крепежные отверстия совпадают, затягиваем два самореза и подключаем питающие провода в правильном порядке:
  "ACN1" - синий провод - ноль.
  "ACL1" - коричневый провод - фаза.
  "OUT1" - желтый провод - ТЭН 0,7кВт.
  "OUT2" - красный провод - ТЭН 1,3кВт.


• Осталось подключить шлейф дисплея, датчик NTC и установка новой платы завершена.

Сложность: легко
Необходимые инструменты: фен, тонкая лопатка, крестовая отвертка.
Запчасти: Плата управления арт. 00540

С платой управления дела обстоят не менее интересно, как и в случае с платой питания имеется несколько версий. Но за счет очень малого спроса на них, мы встречали только три, но есть подозрения, что их может больше. На сегодняшний день мы получали от завода изготовителя следующие версии:

• TMS1-IF-D10 - знаем точно что это первая версия, которая работает только с платой питания из своего поколения.
• TMS1-IF-V2-D10 - по маркировке похоже на вторую версию, взаимозаменяемая с третьей и четвертой.
• 16500012 - четвертая версия, работает взамен второй и третьей версий.

Для диагностики поломки платы управления, достаточно визуально осмотреть на предмет механических повреждений, проверить подается ли напряжение с блока или нет. Если напряжение поступает, а плата не реагирует, однозначно под замену.

Далее поэтапно:

• Для доступа к плате необходимо демонтировать панель, и здесь есть тоже две модификации. Сначала пластиковая панель была единой и для демонтажа необходимо отклеивать пластиковый стикер (который отклеивается с большим трудом). В дальнейшем конструкцию доработали и лицевую панель можно было отсоединить от основания. В нашем случае первая модификация поэтому рекомендуем подтопить клей феном для более легкого демонтажа. Далее с угла поддеваем лопаткой, проходимся по контору с одной стороны и уже помогая руками полностью отклеиваем стикер.


• Самое сложное позади, откручиваем 6 саморезов и вынимаем панель управления с дисплеем на себя.


• Вытягиваем шлейф из корпуса и откручиваем 5 крепежных саморезов. Теперь можно отсоединить плату от панели. Как видно у нас самая первая версия, а значит для работы с новой платой питания (3-ей версии) нужно менять на вторую, третью или 4 версию.


• Будем ставить версию TMS1-IF-V2-D10, визуально почти никаких отличий, встает все штатно. Устанавливаем на панель и закручиваем 5 саморезов.


• Просовываем питающий шлейф к плате питания через полость в пене. Устанавливаем панель на свое место и вкручиваем шесть саморезов.


• Для эстетического удовольствия осталось наклеить новый стикер, если вы оставили старый стикер рекомендуем использовать двухсторонний скотч. Новый клеится как обычная наклейка, после приклейки снимаем защитную пленку с лицевой части стикера и наблюдаем чистейший дисплей на котором и муха не сидела.

Сложность: Средне
Необходимые инструменты: тонкая лопатка, крестовая отвертка, плоскогубцы.
Запчасти: Плата управления Wi-Fi арт. 01509

Для тех кто интересуется различными технологиями умного дома, будет приятно удивлен, что из простого IF (pro) с минимальными вложениями можно сделать апдейт до версии с Wi-Fi. Это позволит вам подключиться к приложению Thermex Home и управлять всеми функциями водонагревателя со своего смартфона. Жирный плюс дает интеграция в умный дом от Яндекса с Алисой, создание автоматизаций, скриптов и тому подобных плюшек. Да пока не по протоколу Zigbee или Matter, но для начала пойдет. Есть два варианта по переходу:

• Первый вариант с сохранением родной платы питания, этот вариант подойдет владельцам у которых стоит плата питания 2, 3 или 4 версии.
• Второй вариант с полной заменой двух плат, этот вариант для тех кому не повезло и стоит плата питания первой версии - TMS1-IF-P10.

Как вы могли догадаться плата управления с дисплеем меняется в любом варианте, сам модуль Wi-Fi интегрирован в плату. Плата питания меняется опционально в зависимости от версии которая у вас установлена с завода. Если у вас второй вариант первоначально рекомендуем прочитать раздел Замена платы питания, для везунчиков из первого варианта можно сразу переходить к замене дисплея.

Далее поэтапно:

• Начнем процесс перехода с момента когда мы полностью демонтировали родную плату (смотрите в разделе Замена платы управления). Новую плату прикладываем к пластиковой панели (встает bolt-on) и вкручиваем пять саморезов.


• Прокидываем питающий шлейф к плате питания и подключаем в соответствующий разъем, устанавливаем панель на место и крепим шестью саморезами.


• Клеим новый стикер и все готово. Теперь мы имеем на борту Wi-Fi.

• Осталось подключить наш Термекс Wi-Fi Motion к приложению Thermex Home, предварительно скачиваем его из AppStore или Google Play, создаем учетку и поехали. Для перевода водонагревателя в режим сопряжения, нужно включить кнопкой on/off (на дисплее отображается текущая температура), далее одновременно зажимаем и держим кнопки ▲ и ▼ до появления звукового сигнала, открываем приложение и жмем добавить новое устройство.

• Ждем пока наше устройство определится автоматически, после появления иконки водонагревателя жмем добавить и попадаем на страницу сопряжения. Проверяем что у нас правильно отобразилась модель водонагревателя и если все ОК, жмем плюс. Выбираем Wi-Fi сеть, вводим пароль, жмем далее и ожидаем завершения процесса регистрации.


• После успешного добавления на вкладке "Все оборудование" у нас появится наш водонагреватель, зайдя в него мы сможем управлять всеми функциями прибора.

Сложность: очень легко
Необходимые инструменты: плоскогубцы, ключ с головкой на 10.
Запчасти:
Италия - SPC-F 20A 95 градусов арт.181419
Оригинал - WY-S 20A 95 градусов арт.66138

Термостат перегрева важнейшая деталей водонагревателя, но в тот же момент одна из причин по которой можно заменить половину запчастей в водонагревателе, но так и не добиться его работы. Вся суть термозащиты отключить подачу питания при достижении температуры около 95 градусов. Причин может быть масса от включения без воды до банального зарастания накипью и отложениями. Очень много обращений, где пользователи ищут поломку там где ее нет, меняют исправные запчасти, а дело оказывается просто в маленькой кнопочки, которую нужно нажать для возврата в рабочее положение. Но имеются и реальные поломки, термозащита подлежит замене если кнопка возврата не остается в рабочем положении или имеются постоянные ложные срабатывания. С завода ставят китай, рекомендуем брать на замену производства Thermowatt.

Далее поэтапно:

• Ключом с головкой на 10 откручиваем крепежную гайку и вытаскиваем термостат вместе с планкой.

• Тут мы можем сразу увидеть ту самую кнопку, которую обычно никто не замечает. Далее скидываем питающие провода на входе и выходе.

• Вытягиваем капилляр из полой трубки ТЭНа и откручиваем крепежную гайку. Можно убирать старый термостат в сторону, но крепежную плану оставляем для установки нового.


• Мы будем ставить итальянский термостат завода Thermowatt, но установка оригинального ничем не отличается. Собственно ставим все по аналогии, прикручиваем гайкой крепежную пластину, разматываем капилляр и утапливаем в трубку ТЭНа до упора. Важное замечание нельзя отрезать, гнуть под большим углом капилляр, т.к. он является полой трубкой в которую закачена жидкость, за счет ее расширения и происходит размыкание контактной группы. Если повредить при установке, велик шанс что он не сработает при закипании воды в водонагревателе.


• Подключаем питающие провода и устанавливаем на место. По подключению правильно подключать:
  L - фаза, коричневый провод
  N - ноль, синий провод

Водонагреватель Термекс серии IF (pro) обладает автоматическим режимом самодиагностики и в случае неисправности нагрев прекращается и на дисплее выводится ошибка. Арсенал ошибок не большой, даже скромный, их всего три, опишем подробно каждую из них:

• E1 - ошибка по перегреву, превышение температуры более 90 градусов и возможное срабатывание термостата перегрева. Тут несколько причин, смотрите таблицу:
  

  Возможная проблема с ошибкой E1	Решение
  Залипание силового реле на плате питания, при такой поломке на дисплее указывается что нагрев выключен при достижении выставленной температуры, но напряжение все еще подается на ТЭН, в связи с этим растет температура и доходит до критической. В 99% случаях срабатывает аварийная термозащита.	Замена платы питания на новую, после замены нажать кнопку возврата на термостате перегрева для восстановления электрической цепи.
  Датчик температуры NTC вышел из строя и передает завышенные показания температуры отличающиеся от действительности. Так как показания датчика не соответствуют текущей температуре воды, аварийный термостат не срабатывает.	Замена датчика NTC на новый, сопротивление при комнатной температуре около 50кОм.

• E2 - ошибка связанная с датчиком температуры NTC:
  

  Возможная проблема с ошибкой E2	Решение
  Нет контакта к датчику температуры.	Отключить датчик и прозвонить тестером на сопротивление. Номинально при комнатной температуре в 25 градусов должен выдавать 50кОм. Если не прозванивается или отклонения по сопротивлению более 10кОм, требуется замена на новый. Проверить на целостность разъем куда подключается датчик.

• E3 - ошибка с включением водонагревателя на сухую (резкий набор температуры). Датчика уровня воды в конструкции водонагревателя никакого нет (был у нас смешной случай когда к нам обратился пользователь, которому в очень умном "сервисе" сделали диагностику и рекомендовали заменить датчик уровня, нашему удивлению не было предела). Собственно как же водонагреватель понимает что его включили без воды, очень просто, всего лишь по резкому набору температуры свойственному при включении без воды. Иными словами программой заложено, что если в течение 60 секунд идет прирост температуры на 10 градусов, вылетает ошибка. Вроде бы идеально, но есть несколько причин:
  

  Возможная проблема с ошибкой E3	Решение
  Действительно водонагреватель не заполнен или не стравлена воздушная пробка, что веден к неполному заполнению.	Стравить воздушную пробку и полностью заполнить водонагреватель водой.
  Оказывается резкий прирост температуры может быть и по причине обильных отложений накипи, что приводит к полному закоксовыванию ТЭНа. Проблема в том что в таком случае область ТЭНа разогревается очень быстро из-за отсутствия эффективного теплосъема, а электроника предполагает что воды нет.	Необходимо сделать профилактику с очисткой ТЭНов от отложений, обязательной заменой анодов и прокладок.