Ремонт водонагревателя Аристон ABS VLS PW 30-50-80-100

Не так давно мы разбирали второе поколение водонагревателей серии VELIS, эта статья стала очень популярной, и пользователи задавали большое кол-во вопросов, в том числе и о первом поколении. Поэтому сегодня мы разберем Аристон первого поколения модель ABS VLS PW 30. Существуют две сборки Китай и Россия, имеется небольшое отличие в конструкции ТЭНов. Наш пациент китайской сборки отработал 4 летних сезона в загородном доме, принесли его по причине выхода из строя силовой платы из-за скачка напряжение во время грозы.
По конструкции повторяться не будем, она один в один как на втором поколении, кому интересно можно почитать здесь. В этой статье мы опишем пошаговую инструкцию по замене всех деталей, которые могут выйти из строя.

Идентичные запчасти и конструкция в сериях:
ABS VLS PW
ABS VLS PW D
ABS VLS INOX PW
ABS VLS INOX PW D
Разницы какой у вас литраж нет, запчасти всегда одинаковые, меняется только объем баков, поэтому эту инструкцию можно использовать для ремонта всех указанных серий от 30 до 100 литров.

Содержание:

• Как снять крышку
• Как заменить ТЭНы
• Как заменить датчики температуры NTC
• Как заменить силовую плату
• Как заменить плату управления (дисплей)
• Описание ошибок
• Вопросы по ремонту

Купить запчасти:

Сложность: очень легко

Для снятия крышки необходимо предварительно отключить питание, слить воду из водонагревателя, снять со стены и поставить на пол патрубками вверх. Понадобится крестовая отвертка и пластиковая лопатка.

Далее поэтапно:

• Лопаткой отщелкиваем аж семь заглушек под которыми прячутся саморезы и откручиваем их. Семь КАРЛ!!! конструктора явно перестраховались и в следующем поколении EVO оставили всего два.

• Подтягиваем за шнур питания, снимаем крышку и получаем доступ к внутренностям.

Сложность: средне

В этой серии стоят два ТЭНа по одному на каждый бак, в зависимости от сборки имеются отличия:

Сборка Китай (Made in PRC)
В бак холодной воды (он же входной) устанавливается нержавеющий ТЭН мощностью 1,0кВт на фланце 125мм. под 5 болтов, обязательно идет с магниевым анодом и трубкой под датчик температуры. Рабочее сопротивление 51-55Ом.
В бак горячей воды (он же выходной) устанавливается более мощный ТЭН на 1,5кВт с фланцем 125мм., аналогично первому изготовлен из нержавейки, обязательно с анодом и трубкой под датчик. Рабочее сопротивление 33-36Ом.
С внутренним баком из нержавеющей стали ТЭНы дополнительно покрывались термостойкой эмалью.

Сборка Россия (Made in Russia)
В бак холодной воды (он же входной) устанавливается медный ТЭН мощностью 1,0кВт на фланце 48мм., который через прокладку притягивается к основному крепежному фланцу под 5 болтов диаметром 125мм., идет с анодом и трубкой под датчик температуры. Рабочее сопротивление 51-55Ом.
В бак горячей воды (он же выходной) устанавливается более мощный медный ТЭН на 1,5кВт на фланце 48мм. с анодом и трубкой, который также крепится к основному фланцу 125мм. Рабочее сопротивление 33-36Ом.

Подлежат замене если при включении срабатывает УЗО или выбивает автомат в доме, вторая причина если питание на ТЭН поступает, дисплей реагирует на нажатие, индикаторы бегают, но температура не растет.
Оригинальные ТЭНы, которые ставят на сборочной линии, производства завода Thermowatt, лучшее что есть по качеству на рынке, рекомендуем ставить на замену именно оригинал. Имеются аналоги, можно смело ставить в случае если вода ужасного качества и оригиналы долго не стоят.

Новые можно купить на нашем сайте под следующими артикулами:

Необходимые инструменты: крестовая отвертка, лопатка, плоскогубцы, ключ, удлинитель и головка на 10.

Далее поэтапно:

• По конструкции ТЭНов в российской сборке и китайской имеются отличия, если у вас сборка россия, конструкция один в один как на поколении EVO, инструкцию по замене читайте здесь. В нашем же случае сборка китай, его и разберем в этой статье. Для того чтоб ничего не перепутать рекомендуем менять поочередно, начинаем с горячего бака H.E.1. Первым делом отключаем датчик температуры и вытягиваем его из ТЭНа, скидываем питающие контакты.

• Ключом с головкой на 10 откручиваем пять крепежных гаек.

• На фланце есть специальные ушки, удобная штука для демонтажа ТЭНа если он прикипел, берем за них и покачивая из стороны в сторону вынимаем. Судя по внешнему виду он в хорошем состоянии, рабочее сопротивление выдает, имеется слой накипи который легко почистить.

• Но для наглядности будем менять. Оригинальный ТЭН поставляется в комплекте с двумя видами прокладок: старой (без герметизации болтового соединения) и новой (с герметизацией). Рекомендуем ставить новую, иногда помогает продлить срок баку в случае если имеется трещина на кромке куда упирается основная часть прокладки, плюс поможет исключить смещение закладных болтов при установке.
  Обязательно на новый ТЭН необходимо установить анод, с завода идет непонятный маленький, в половину от стандартного. Сделано это так как ТЭН горячего бака имеет загиб и с установленным стандартным анодом он попросту не проходит в бак (кстати в поколении EVO исправили эту проблему). Но установить нормальный анод длиной не менее 230мм. не составит проблем. Для этого сначала укладываем прокладку на болты, просовываем ТЭН под углом, пока загиб не окажется внутри бака, затем просовываем анод и в таком полу установленном состоянии накручиваем его в посадочное седло на ТЭНе. По итогу мы получаем корректный H.E.1 c нормальным сроком эксплуатации.


• Накручиваем гайки и затягиваем ключом, желательно динамометрическим, крест на крест с усилием 12-13Нм. Важно не перетягивать, особенно в баках из эмали, так как место куда упирается прокладка со временем корродирует и от сильного давление может обломиться, обломится и бак на выброс.

• Устанавливаем обратно датчик температуры, подключаем его к силовой плате и одеваем питающие провода (два красных).

• Переходим к ТЭНу холодного бака H.E.2, отключаем датчик и вытягиваем его из полой трубки. Снимаем питающие провода.

• Ослабляем болт заземления и вытаскиваем провод. Откручиваем все пять гаек и за ушки вытаскиваем ТЭН из бака. С H.E.2 все так же как и с первым, слой накипи и поеденный анод, ничего нового.


• На новый ТЭН обязательно накручиваем анод и устанавливаем в бак, предварительно одеваем прокладку на крепежные болты. Затягиваем по аналогии крест на крест с усилием не более 12-13Нм. Не забываем что подтянуть можно всегда, а перетянуть и сломать только один раз.


• Затягиваем провод заземления под болт на фланце, утапливаем датчик температуры в полую трубку, подключаем его и одеваем питающие провода на ТЭН (два синих).

• Закрываем пластиковую крышку, заворачиваем семь саморезов и скрываем их заглушками.

• Весь процесс замены смотрите на нашем канале:

Сложность: очень легко

Силовая плата в этой модели корень всех проблем, на ней просто нет никакой защиты от перепадов напряжения. Если напряжение не стабильное и имеются скачки лучше обезопасить бойлер стабилизатором. При выходе из строя любого компонента платы она подлежит замене. Перепаивать пытаются, есть умельцы, но крайне малая вероятность стабильной работы.
Подлежит замене если визуально имеются следы подгара, вздутые конденсаторы, напряжение 230В есть на входе, но на дисплей не выходит. В 80% случаях если у вас на шнуре с УЗО сигнальная лампа горит, а дисплей не загорается, причина в плате.
Новую плату можно купить на нашем сайте под артикулом 65151230.

Необходимые инструменты: крестовая отвертка, пластиковая лопатка.

Далее поэтапно:

• Отключаем два датчика и шлейф дисплея.

• Отсоединяем косу питающих проводов на ТЭНы, для этого зажимаем лапки на колодке и тянем на себя, очень удобно, нежели на втором поколении. Осталось открутить питающие провода для полной свободы платы.

• Откручиваем четыре крепежных самореза и освобождаем из пластиковой защиты.


• По нашим данным имеются три версии платы, самая старая на синем основании, более свежие на зеленом, последняя версия идет под серийником 035031289101. Основное что нужно сравнить при подборе новой это маркировку на наклейке TFE 2P FLAT, означает что прошита под два датчика для плоского корпуса. Новую плату устанавливаем в обратной последовательности, вставляем в пластиковую защиту и устанавливаем на корпус, разъем для шлейфа должен смотреть в сторону H.E.1

• Осталось закрепить саморезами к корпусу, подключить питающую косу ТЭНов, датчики NTC, разъем дисплея и плотно закрутить питающие провода шнура с УЗО.

Сложность: очень легко

Как и в следующем поколении контроль за температурой происходит за счет двух датчиков NTC по одному на каждый бак. На каждом датчике расположены два сенсора, благодаря этому реализован точный контроль за температурой и возможность диагностировать поломку. В случае большой разницы в показаниях между сенсорами водонагреватель впадает в ошибку (описание ошибок).
Изначально датчики ставились с термоусадкой только в месте сенсоров, но из-за конденсата который образуется в трубке (особенно в холодном баке) дорожки очень быстро прогорали что привело к массовым гарантийным случаям. Исправили этот недочет полностью обернув датчики в термоусадку. Примерно в 80% случаях ошибки связанные с датчиками означают необходимость его замены, очень редко помогает очистка от накипи или перезапуск.
Новые датчики можно купить на нашем сайте под артикулами:
65152258 - холодный бак (входящий).
65151229 - горячий бак (выходящий).

Необходимые инструменты: пластиковая лопатка.

Далее поэтапно:

• Отключаем разъем датчика горячего бака с платы питания и вытаскиваем из трубки ТЭНа H.E.1.

• Новый датчик, уже в термоусадке, устанавливаем по аналогии, утапливаем в трубку и подключаем, ничего сложного.

• По аналогии демонтируем датчик холодного бака из ТЭНа H.E.2 и устанавливаем новый.

Сложность: средне

Настройка и выбор всех функций водонагревателя осуществляется с помощью печатной платы с кнопками и светодиодами, которые являются индикаторами нагрева. Когда индикатор горит непрерывно температура достигнута, если мигает идет нагрев. Подлежит замене если напряжение 5В с силовой платы на дисплей выходит, но он не загорается или тускло горит и не реагирует на кнопки.
Новую плату можно купить на нашем сайте под артикулом 65151234.

Необходимые инструменты: пластиковая лопатка, крестовая отвертка.

Далее поэтапно:

• Лопаткой поддеваем и отщелкиваем декоративное обрамление с логотипом Ariston.

• Откручиваем четыре самореза и вынимаем панель с платой на себя.

• В отличие от поколения EVO, здесь питающий шлейф на плате управления впаян, поэтому приходится демонтировать вместе с ним. Сначала отключаем от силовой платы, затем откручиваем крепеж и вынимаем. Имеется трудность в прохождении разъема через гофро-трубку, он всячески пытается там застрять, для свободного прохождения прижимаем разъем к проводу и обматываем изолентой.


• Откручиваем 4 самореза, отсоединяем плату от панели и снимаем резиновые кнопки.

• Новую плату устанавливаем в обратной последовательности, одеваем кнопки, вставляем в панель, закручиваем саморезы.


• Шлейф просовываем обратно и подключаем к плате питания. Крепим панель к корпусу, кстати изначально под вертикальное расположение она стоит в пол оборота, это сделано так как водонагреватель можно установить вертикально и горизонтально. И при любом варианте можно было пользоваться. На наш взгляд под вертикальное расположение панель стоит развернуть кнопками вниз. Для этого необходимо в пластике сделать канавки, смотрите фото. После этого разворачиваем панель и крепим саморезами. При таком расположении придется отказаться от крепления шлейфа в нижней части где ТЭНы, т.к. шлейф и так будет впритык доставать до платы питания.

• Осталось защелкнуть декоративное обрамление и панель готова.

Как и во втором поколении здесь так же имеется режим самодиагностики, запустить его можно только когда водонагреватель впал в ошибку (разом мигают все индикаторы температуры) в этот момент зажимаем кнопку вкл./выкл. на 5 секунд и смотрим какие индикаторы остались гореть. Ниже мы постарались описать все ошибки максимально понятным языком.

• 40 - Ошибка электронной платы, какой именно не уточняется. Встречается очень редко, обычно если одна из плат перегорает, водонагреватель не запускается вообще.
• 50, 60 - Нет контакта у датчика входящего бака (холодного), попала вода и произошло замыкание или прогорела дорожка одного из сенсоров.
• 50, 60, 70 - Нет нагрева во входящем баке. С большой вероятностью перегорел ТЭН холодного бака, так как плата падает питание на ТЭН, но температура не растет.
• 50, 60, 70, 80 - Включение на сухую (входящий бак). Датчика уровня воды в составе водонагревателя никакого нет, ошибка вылетает если датчик показывает резкий набор температуры холодного бака, свойственный при включении без воды.
• 50, 60, 80 - Разница в показаниях двух сенсоров более чем на 10 градусов в датчике входящего бака (холодного).
• 50, 70, 80 - Оба сенсора на датчике входного бака (холодного) показывают температуру выше установленной на 12 градусов. К примеру у вас стоит нагрев до 60 градусов, а датчики фиксируют уже 72 градуса и более.
• 50, 80 - Датчик входящего бака (холодного) фиксирует температуру более 90 градусов.
• 60 - Нет контакта у датчика выходящего бака (горячего), попала вода и произошло замыкание или прогорела дорожка одного из сенсоров.
• 60, 70 - Нет нагрева в выходящем баке. С большой вероятностью перегорел ТЭН горячего бака, так как плата падает питание на ТЭН, но температура не растет.
• 60, 70, 80 - Включение на сухую (выходящий бак). Датчика уровня воды в составе водонагревателя нет, ошибка вылетает если датчик показывает резкий набор температуры горячего бака, свойственный при включении без воды.
• 60, 80 - Разница в показаниях двух сенсоров более чем на 10 градусов в датчике выходящего бака (горячего).
• 70, 80 - Оба сенсора на датчике выходящего бака (горячего) показывают температуру выше установленной на 12 градусов. К примеру у вас стоит нагрев до 60 градусов, а датчики фиксируют уже 72 градуса и более.
• 80 - Датчик выходящего бака (горячего) фиксирует температуру более 90 градусов.